Bulevar Sur Nº 11 NOV-2021

|

2

Otoño 2021

MIRANDO AL SUR 6. Devil Wears Zara. Carmeron con máscara.

14. Leandro Cano Con la misma ilusión.

MADE IN SEVILLA 20. Giordano Baly.

NOS COMEMOS LAS TENDENCIAS 30. Letras Mayúsculas.

EL RINCÓN FAVORITO DE... 59. Diana Lacroix, Ken Appledorn, José Luis Cienfuegos y Aurélien Lortet.

EN CORTO 70. Jaime Abaurre.

HEMEROTECA 76. José Francisco Aguirre. Diseño y escenografía al servicio de la ilustración.

PORTADA | Devil Wears Zara. Ilustración: Jaime Abaurre. Fotografía: Tomás Muruaga.

Revista Bulevar Sur N°11 Otoño 2021

Coordinación: Marta Parias Soto

Con el patrocinio de:

Edita: ABC de Sevilla S.L.

Redacción, diseño y maquetación: Family Agencia

Director: Álvaro Ybarra Pacheco

Comercializa: ABC de Sevilla: 954 488 600 - mmartel@abc.es

Director General: Álvaro Rodríguez Guitart

| C.C Nervión Plaza por

C. C. NERVIÓNPLAZA

MÁS CERCA QUE NUNCA

Nervión Plaza lleva más de 20 años siendo uno de los principa- les activos comerciales y sociales del entorno urbano de Sevilla. Desde 1.998 ofrece 25.000 metros cuadrados de un completo mix comercial que combina tiendas demoda, restauración y ocio y que lo han convertido en el principal CentroComercial deSevi- lla y unode losmás importantes deAndalucía. Además de su mix comercial destaca su fácil accesibilidad ya que está ubicado en la calle Luis de Morales, una de las arterias más transitadas de Sevilla, en el céntrico barrio de

Nervión, lo que lo convierten en un centro urbano y cercano. ANerviónPlazaes fácil llegar desdecualquier puntode laciudad tanto en transporte público como privado. La estación de metro “Nervión” llega a la Avenida Eduardo Dato, a un minuto del Centro Comercial. La Estación de trenes de Santa Justa está situada a 10minutos a pie. Las líneas TUSSAM C1, C2, 29, B3, B4, 32, 28, 22 y 5, tienen parada en Nervión Plaza y enlazan con todos los puntos de la ciudad y los que prefieren el coche o la bici, cuenta con 1.500 plazas de parking, una parada de Sevici y dos más adicionales en la acera del Centro Comercial.

Lo que de verdad te gusta lo tienes cerca. ¡Ven a Nervión Plaza!

4

C.C Nervión Plaza por

|

Para adaptarse a la situación actual, el Centro Comercial ha implantado todas las medidas necesarias que garantizan la seguridad de sus visitantes, empleados y comerciantes.

• Moda, ocio y restauración

Nervión Plaza ofrece un mix comercial que combina moda, ocio y restauración. Las últimas tendencias de las gran- des firmas se materializan con tiendas como Bimba y Lola, H&M, Cortefiel, Sfera o Mango… Además de la gran oferta del grupo Inditex que recientemente ha renovado las tien- das de Zara Home, Zara y Massimo Dutti luciendo todas una imagen totalmente renovada y ofreciendo más moda, en el caso de las dos últimas, debido a sus ampliaciones. La tecnología y la conectividad también son grandes atrac- tivos comerciales del Centro Comercial Nervión Plaza, con establecimientos como Rossellimac o The Phone House. La oferta cinematográfica de Nervión Plaza es una de las más destacadas y consolidadas de la ciudad. Un espacio totalmente reformado que ofrece la última tecnología y la máxima comodidad gracias a butacas únicas diseñadas exclusivamente para Mk2 Cinesur Nervión Plaza. En sus salas se proyectan grandes estrenos, sesiones exclusivas, versión original, premieres y ciclos excepcionales de autor, convirtiéndose así en un abanderado del séptimo arte. En restauración, Nervión Plaza tiene opciones para toda la familia y de todo tipo. Como es el caso de Burger King, Mc- Donald´s, Fridays, Ginos o Mascarpone. Además, actual- mente el Centro comercial se encuentra en un proceso de reformas que tiene como objetivo ampliar, renovar ymejorar esta área de su mix comercial aportando así una mejor ex- periencia y un valor añadido a sus visitantes. • Cines y restaurantes Nervión Plaza ofrece una serie de servicios de valor añadi- do gratuitos orientados únicamente a mejorar la experiencia del visitante. Salas de lactancia, contenedor de ropa usada, punto limpio, pulseras identificativas infantiles o dispositivos beepcons para orientar a las personas con discapacidad visual, ha- ciendo el Centro comercial más accesible, son solo algunos de los ejemplos. Todos estos servicios, su mix comercial y su accesibilidad y localización hacen que Nervión Plaza sea el principal Centro Comercial de la ciudad. Nervión Plaza recuerda que sigue al lado de los sevillanos para seguir compartiendo la vida, vistiendo sus momentos… Para todo lo que necesiten. • Servicios de valor añadido.

- C.C. NERVIÓN PLAZA C/ Luis de Morales, 3 Moda: De lunes a sábado de 10:00 h. a 22:00 h. (y festivos de apertura) Restauración: Todos los días de 09:00 h. a 01:00 h. Parking: Abierto 24h. 365 días www.nervionplaza.es

@nervionplaza

5

| Mirando al sur

Detrás de ‘El diablo viste de Zara’ está Carmeron (María del Carmen en suDNI), una sevillana que se define ‘como la quemás sabe de Zara del mundo’ y cuyo objetivo es crear necesidades fashionistas desde 2007.

Ana Martín Fotografías: Tomás Muruaga

6

| Mirando al sur

A este blog, ahora reconvertido exclusivamente en perfil de Instagram, le siguen casi 140.000 personas atraídas por una forma más divertida y cercana de analizar la moda, sin complejos, sin postureos. Moda real. “Eres como Los Morancos de la moda”, le comenta una segui- dora en una de sus publicaciones. Quizás sea una de las razones por las que su proyecto sobrevi- ve a la vertiginosa y cambiante vida digital desde hace más de una década y, aunque actualmente son muchos los perfiles que se dedican a hablar de tendencias, ella fue una de las visionarias que supo ver una oportunidad en los huecos que iba dejando la industria editorial de moda. La misma que tan solo tres años después la incluyó en sus páginas. En 2010, Carmeron dio el salto a una de las cabeceras más im- portantes en el mundo, pasando de escribir como usuaria en los foros de la revista Vogue a ser contratada como uno de los blogs de la casa. A la vanguardia como siempre, esta revista, en su versión nacional, supo incluir en sus contenidos una visión más realista de la moda para todas aquellas personas para las que no eran asequibles los precios de las prendas originales de los diseñadores y firmas que ocupaban sus páginas pero se conformaban con los clones low cost que se podían encontrar en las tiendas. Una auténtica cazadora de tendencias que añade a sus publica- ciones un toque de nostalgia: Ojo cuidao con los charms en los móviles, que vienen fuerte! Y yo no puedo evitar pensar en la prehistoria, cuando llevábamos un mini gloss colgando del Nokia 3310… Hubo un tiempo muy lejano y oscuro en los que los collares de perlas eran plaga, hasta el punto de que los vendían en todos los colores imaginables en bazares, largos y cortos, con nudo y sin él… A pesar de su éxito y su larga trayectoria, no podemos de- cir que Carmeron sea uno de los rostros más conocidos del mundo virtual. Siempre fiel a su pseudoanonimato, ha conseguido el éxito sin exponer su vida ni su aspecto, casi siempre camuflado tras un filtro. Bulevar Sur reconoce la tra- yectoria de esta mujer pionera en una entrevista que tiene como objetivo descubrir un poco más sobre la persona real que se esconde detrás, su vida, el esfuerzo de mantener una publicación a diario y lo que tiene pensado para su proyecto en el futuro.

7

| Mirando al sur

«La ventaja y la trampa de la movilidad es que en cualquier momento puedes aprovechar para crear un contenido: mientras que los niños están en las extraescolares o cuando esperas en la parada del bus»

No podíamos empezar esta entrevista sin hacer mención a una de tus frases más usadas: Muchos te habrán pre- guntado (chupito) ¿Cuándo llega la moda a ser uno de los pilares de tu vida? Aunque no recuerdo que fuera la típica niña presumi- da, la moda me ha gustado desde que tengo uso de ra- zón. Compraba revistas, coleccionaba catálogos… En los tiempos en los que los foros eran la tendencia de Inter-

Describes el proyecto como “una forma de ver la moda desde el día a día” ¿Con qué objetivo nació el blog? Participaba activamente en Foros Vogue en un momento en el que las revistas no recogían la moda real, low cost en sus páginas, pero ni remotamente. Había un abismo entre la moda que veía- mos en la revistas, con las modelos, los desfiles, y la moda que empezaba a consumirse en Internet, en foros donde se hablaba de compras en Zara o Mango o había chicas que subían sus esti-

net, participaba mu- cho en el de Vogue, desde donde salió la idea de tener mi pro- pio blog.

lismos con prendas que el resto tenía y sobre las que daban idea sobre cómo combinar. Ahí vi un espacio: crear un contenido que aspirara a recoger las tendencias que veíamos en pasare-

«Participaba activamente en Foros Vogue en un momento en el que las revistas no recogían la moda real»

Empezaste en 2007 siendo una de las pio- neras ¿Cómo era tu vida en esa época comparada con tu vida actual? Evidentemente, mi vida personal ha cambiado mucho des- de 2007. En estos años me he casado y he tenido hijos, pero el blog siempre me ha acompañado, cambiando al mismo tiempo que lo hacía mi vida, porque también cambiaba mi forma de ver la moda. Cuando no tenía obligaciones fa- miliares podía pasarme toda la tarde de tiendas sin mirar el reloj, cosa que hoy sería mucho más complicada. Pero siempre digo que es cuestión de organizarse y aprovechar el tiempo lo máximo posible.

las y revistas, y trasladarla a la vida real, con prendas que todas tocábamos y comprábamos, adaptandola a situaciones reales. Manteniendo tus raíces y tu círculo de personas en una ciudad como Sevilla, ¿Hay quienes aún no saben que tú eres la que está detrás de ‘Devil wears Zara’? Reconozco que en un primer momento casi nadie sabía que escribía ese blog. Eso me daba una especie de libertad para es- cribir sin sentirme juzgada o que se creara una imagen precon- cebida de mi. Pero poco a poco mi entorno se fue enterando. Hoy en día no es algo que oculte, pero que evidentemente tie-

8

| Mirando al sur

ne que salir de forma natural en la conversación. Seguramen- te, haya madres del cole o compañeras de trabajo que me sigan y no sepan que soy yo y, de hecho, es muy divertido cuando se enteran. Aunque solo han pasado 14 años ¡parece otra vida!, antes todo era más rudimentario ¿Cómo era la labor de publi- car un post? Cuando yo empecé el blog, Inditex no vendía online, y la mayo- ría de marcas tenían una web muy básica. De modo que hacía las fotos a las prendas en las tiendas yo misma y las subía al blog. Tampoco las redes sociales tenían el protagonismo que tienen ahora. Por ejemplo, durante bastante tiempo tuve aparta-

Mi trabajo “verdadero” está en el sector financiero, nunca ha sido nada relacionado con el mundo de la moda y, de hecho, a todo el mundo le sorprende tanto una cosa como otra. Evi- dentemente, únicamente estoy activa fuera de horario laboral, pero gracias a publicaciones programadas y un poco de ayuda el perfil se mantiene activo durante el día. Al igual que hacía con el blog, es por la noche, al final del día, cuando le dedico tiempo a preparar lo del día siguiente. Más de una década después y 139.000 seguidores en Insta- gram ¿Qué significa para ti mantener en activo el pro- yecto? ​ Lo que en principio era una forma de evadirme se convirtió en una colaboración que requería un compromiso. En muchos momentos pensé que no podía llevar adelante

do el perfil de Instagram, porque no encontraba la forma de trasladar mi contenido a una red social en la que la exposición era tan alta. Aunque lo eche de menos, hoy casi na-

por el sacrificio que suponía, pero es mi proyecto personal, que he creado, alimentado y que ha evolucionado

die lee un blog. Buscamos consumo rápido, muchos temas, y las redes sociales son las que mejor se adap-

tan a esta forma de consumo. La mayoría de las blogue- ras de esa etapa han ter- minado siendo Dj’s, edi- toras de moda, modelos, diseñadoras, decorado- ras… ¿A qué se dedi- ca profesionalmente Carmeron? ¿Eso no te impide tener actuali- zado tu perfil?

conmigo durante es- tos años. Me reporta beneficios, pero no solo económicos: me

da la oportunidad de conocer gen- te, intercambiar ideas con per-

sonas con mis mismos inte- reses, cono- cer sitios…

Carmeron luce camisa de cuadros vi- chy de 'Licencia Poética', una marca de ropa con prendas realizadas des- de un taller artesanal en Sevilla.

9

| Mirando al sur

«Siempre he intentado mantener un tono que sea el más alejado posible de lo que llaman “postureo”, lo más cercano posible a una charla de amigas» ¿Tienes proyectado fecha de fin o relevo generacional? ¿Cómo te gustaría que evolucionara ‘Devil wears Zara’? Siempre pensé que esto sería algo temporal, pero casi sin dar- me cuenta son 14 años desarrollando una idea. ¿Cuánto queda o a dónde evolucionará? No me atrevo a decirlo. Siempre he concebido el proyecto como algo personal, y no sé si sería via- ble darle entrada a otras voces. Expertos en Zara hay muchos pero...¿Qué ofrece tu per- fil que no ofrece el resto? Siempre he intentado mantener un tono lo más alejado posi- ble de lo que llaman “postureo”, y lo más cercano posible a una charla de amigas. Si nos pasamos a la perfección y al cuidado máximo, estaríamos acercándonos al tono editorial de una re- vista. Y la fuerza de Internet o de las redes sociales es la cer- canía, el poder identificarnos, el punto aspiracional. Para ver estilismos perfectos con ropa de súper marca me compro una revista de moda, porque seguramente lo hará mejor. Incluso has creado tendencia con tus expresiones. Siempre me ha gustado crear mi lenguaje propio, desde los tiempos de los clones, con “Amancio te pedimos un clon”, o ahora en Instagram con los hashtag #suslodije, #conmigoque- nocuenten, #ojocuidao. ¡El humor nunca debe faltar! Tu función principal es cazar las prendas que se van a po- ner demoda ¿Cómo detectas que algo puede ser tendencia? Supongo que después de tanto tiempo viendo y analizando co-

lecciones, revistas y prendas, se desarrolla un sexto sentido. Ya me pasaba con las prendas de pasarela; era verlas por primera vez y sospechar que iban a ser clonadas. Hay que estar atentos a las pistas ¡pero no voy a desvelar mis secretos! Dices que tus principales ayudantes son tus propios se- guidores. ¿Cuántos mensajes, recomendaciones, pistas sueles recibir al día? Dependiendo de las publicaciones, pero hay días que puedo recibir 500. Intento leerlos todos, normalmente no me da tiempo en el día, pero los fines de semana hago repaso. Nunca sabes en qué mensaje te van a contar algo interesante, y si 4 ojos ven más que dos, 138 mil pares de ojos hacen maravillas. ¿Quién te ha escrito alguna vez y te ha dejado a cuadros (vichy, por supuesto)? ¡Es la magia de Instagram! He recibido algún que otro men- saje de gente conocida y no dejo de sorprenderme. Gracias a tu trabajo de periodista, estuviste en la sede de Inditex enArteixo (ACoruña) enunviaje de prensa. ¿Qué otras anécdotas tienes con la marca de moda de tu vida? Para mi ese viaje fue como ir a mi Disneyland particular. Creo que desde ese momento me fascinó aún más el universo Indi- tex. Durante todo este tiempo mucha gente ha pensado que Zara me pagaba, pero siempre digo que no, que más bien al contrario ¡les pago yo a ellos! Todavía me sorprende cuando alguna empleada de tienda me escribe y me dice que la gente va enseñando mi blog o mi Instagram para buscar una prenda, o que realmente se ha vendido mucho algo que he sacado. Si ‘DevilWears Zara’ tuviera un documental en Amazon como Chiara Ferragni, ¿qué situaciones y lugares vería- mos en tu día a día? ¡Pues sería muy aburrido! Aunque haya quien piense que mi vida se parece a la de Carrie Bradshaw, me levanto a las 6:45h. para ir a trabajar, voy corriendo de un lado a otro; pongo la- vadoras y voy a la compra… eso sí, móvil en mano mientras espero en la cola para pagar.

10

| Mirando al sur Próximamente, tienes un gran evento familiar y dicen que la madre del niño de la comunión es la nueva no- via. En la #operacióncomunion ¿irás de Zara o hay otras marcas que pueden conquistarte para ese gran día? ¡Pues todavía no lo tengo decidido! Aunque mi idea no es ir de Zara, por ser un momento especial de nuestra vida familiar, y la excusa perfecta para darme algún capricho. En nuestra ciudad tenemos muchas marcas de invitada que son la bomba, y espero ponerme a buscar pronto. Mi idea es vestido y en un tono claro, pero ya os contaré la elección final. «Durante todo este tiempo mucha gente ha pensado que Zara me pagaba, pero siempre digo que más bien ¡les pago yo a ellos!» Te declaras “sevillita” y dices que no podrías vivir en otro sitio, aunque recientemente has viajado a Madrid por proyectos y nos los han documento con el hashtag #carmeronontour. ¿Has podido compatibilizar tus éxi- tos con el hecho de seguir viviendo en tu ciudad? Creo que en un primer momento del blog no vivir en Ma- drid te dejaba fuera de muchas cosas, pero hoy en día es algo mucho más normalizado. En Sevilla, siempre ha habido una comunidad muy activa, y aunque yo he mantenido un perfil más bien bajo, no faltan eventos y proyectos. Aunque eres una de las pioneras, otros blogs surgieron en esa primera etapa. Poniéndonos un poco nostálgi- cos, recordamos a Sincerily Jules, Atlantic Pacific, Collage vintage, Le blog de Betty y, por supuesto, Lovely Pepa ¿A quién solías seguir? Es curioso como de esas pioneras unas son ahora súper tops y otras han desaparecido. De esos primeros momentos me en- cantaba Olivia Palermo, una chica que se llamaba My Daily Style a la que le perdí la pista y era lo más. Otras han sabido evolucionar potenciando los vídeos, introduciendo nuevos temas como el deporte, autoayuda, exponiendo su vida día a día. Un contenido más global que exclusivamente de moda. Y poniendo el foco en nuestra tierra ¿sigues a bloguers/ instagramers del sur? Como no me prodigo mucho, a algunas influencers de la tierra las conozco en persona y con la mayoría he hablado a través de las redes. Creo que desde Sevilla o Andalucía se hace un contenido de calidad, porque tenemos muy inte- riorizado el tema de la moda, y si a eso le añadimos temas que mueven mucho, como la moda flamenca, tenemos la fórmula perfecta.

Actualmente, Carmeron es colaboradora de 'Soymalamadre' y embajadora de las firmas de belleza Clinique y Darphin.

11

| Royal Bliss por

ROYAL BLISS AMPLÍA SU GAMA DE TÓNICAS CON EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA VIBRANT YUZU ZERO AZÚCAR EN LATA ROYAL BLISS

Royal Bliss -gama de premium mixers propiedad de The Co- ca-Cola Company- continúa consolidando su crecimiento con el lanzamiento del nuevo Royal Bliss Vibrant Yuzu Zero Azúcar. Una nueva variedad con cero calorías que está conquistando a los consumidores por la intensidad de su sabor, similar al de la versión clásica. Manteniendo los toques ácidos y amargosmás tradicionales, este nuevo mixer destaca por su cuerpo fuerte, que sumerge al consumidor en un viaje de matices exóticos. Royal Bliss refuerza este lanzamiento con una campaña que invita a los consumidores a sacar su lado artístico. Con este lanzamiento, Coca-Cola continúa avanzando en su compromiso de reducir el contenido de azúcares en sus bebidas y apostar por las opciones sin o bajas en calorías, en línea con las demandas de los consumidores: en 2020, el 63% de sus ventas en España correspondieron a este tipo de opciones. El nuevo Vibrant Yuzu Zero Azúcar llega al mercado español directamente a través del canal de Alimentación Moderna. Lo hace en un nuevo formato lata Slim de aluminio de 250 ml con el que lamarca apuesta por liderar el consumo en los ho- gares. Para ello, además de esta nueva variedad, Royal Bliss lanza en formato lata Royal Bliss Vibrant Yuzu Tonic Water clásico, Royal Bliss Bohemian Berry Sensation y Royal Bliss Ironic Lemon.

12

Royal Bliss por

|

Royal Bliss se consolida así como un caso de éxito de Co- ca-Cola en España. Nacida en nuestro país en 2017, el por- tafolio de la marca alcanza las diez variedades, agrupadas en cuatro familias de mixers: tónicas contemporáneas, con sa- bores que equilibran y complementan la pureza de cualquier alcohol; mixers aromáticos, con una alta carga aromática y versátil; legacy mixers, clásicos con un toque de renovación y modernidad que proporciona versatilidad a la mezcla; y mixers cítricos, que aportan frescura y naturalidad a la mezcla con un toque cítrico y fresco.

La marca presenta un nuevo formato lata Slim, que tendrá una gama de cuatro sabores.

“Desde su nacimiento, Royal Bliss se ha consolidado como una referencia en el sector premium. Con estos nuevos lan- zamientos, apostamos por seguir creciendo y lo hacemos lle- gando directamente a los hogares de nuestros consumidores, invitándoles a que creen sus propias combinaciones o se di- viertan replicando las de nuestros mixólogos”, señala Elena Baz, Senior Brand Manager de la marca en España.

Una campaña con la que invita a crear donde quieras, como quieras.

13

| Mirando al sur

El motor de la firma Leandro Cano es llevar la artesanía típica española lomás lejos de nuestras fronteras. Fiel defensor y guardián de las tradiciones, este jienense pertenece a la generación de diseñadores españoles que ponen el énfasis en el made in Spain.

Ana Martín

14

| Mirando al sur

« Mi objetivo siempre ha sido defender la moda lenta, la artesanía y el hecho en España como insignia de la mar- ca. Yo nunca me he querido subir al carro de la moda, creando tantas colecciones, porque si no, mi firma, tal y como ha sido concebida, perdería sentido. Mi vida es mi marca, así que supongo que vamos evolucionando juntos» Leandro Cano nace en un pequeño pueblo de Jaén en 1984. El dónde nacemos, la cultura del lugar, define en gran parte quiénes seremos. Nuestro entorno influye en nosotros al igual que nosotros tenemos la capacidad de tranformarlo y Ventas del Carrizal, con una población de poco más de 400 habitantes, ha sido crucial en la trayectoria de su carrera. «Para mi diseñar es sinónimo de soledad. Necesito estar solo, ensimismado. En Ventas encuentro esa paz que no me la da ningún otro sitio. En Ventas está quien soy, están mis padres, está la casa de mi abuela, están los olivos, en definitiva, esta una parte de mi alma esperando a que vuelva una y otra vez» Desde 2011, Leandro ha cosechado un currículo impresionan- te. En mayo de ese mismo año logró el primer premio en el concurso Almacén de Ideas de la Pasarela Abierta de Murcia gracias a los cuatro looks de su proyecto final de carrera. Ese mismo año, tras presentar su nueva colección en la pasare- la MOVE de Sevilla, desembarcó en Cádiz South 36-32 con un desfile individual, donde mezclaba modelos masculinos y femeninos. En 2012 debuta en la MBFWMadrid, la platafor- ma para jóvenes diseñadores, con la colección BUFFET.

15

| Mirando al sur

Ese será el punto de inflexión para su exposición internacio- nal. Becado para la producción de una nueva colección, ANI- MA, con la guía y el asesoramiento de Marc Jacobs, el resulta- do vio la luz en la Mercedes Benz Fashion Week de Berlín en enero de 2013. Su lanzamiento comercial se materializó poco después bajo el nombre de LUKE, su marca propia, en 2014, año en el que también fue premio Dedal de Oro y finalista de los Premios Nacionales que otorga el Ministerio de Industria en la categoría de Joven Valor, además de optar al Internatio- nal Woolmark Prize en Europa. Una trayectoria ascendente que se confirmó al ganar el premio Who’s On Next 2017, el galardón que otorga Vogue España a las jóvenes promesas de la industria y que cuenta con el patrocinio de Inditex. Haciendo una retrospectiva al último año 2021, Leandro Cano sigue cosechando éxitos, como la presentación de su colección ‘Estrella’ con una estética inspirada en las folcló- ricas españolas y el destape de los años 70. Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y mujer de Carlos Fitz-James Stuart, ha apostado por uno de sus vestidos para asistir a la boda de Jaime de Borbón-Dos Sicilias y lady Charlotte Lindesay-Be- thune. Se trata de un diseño que ha enamorado a los fans de los looks de invitadas y que estaba inspirado en un tapete que hizo su madre cuando estaba aprendiendo a bordar a má- quina. El look más reciente que hemos podido disfrutar de Leandro Cano ha sido el elegido por Eugenia Osborne en los Premios ELLE Style Awards 2021, celebrados en Sevilla. A pesar de todos estos hitos en su trayectoria, al diseñador jie- nense todavía le quedan grandes sueños por cumplir como, por ejemplo, vestir a la reina de Inglaterra. ¿Qué hay en el universo de Leandro Cano que le hace mante- ner no solo la inspiración, sino también la ilusión en el mundo de la moda? Si la protagonista de esta entrevista es la ilusión, esta se desarrolla de la forma más pura durante la infancia. Las emociones que vivimos en la etapa de la niñez influyen directamente en nuestro yo adulto. ¿Qué es lo que desta- carías de tu infancia que te define como creador? Sin duda lo que más me marcó en mi infancia ha sido haber crecido en Ventas del Carrizal, un pequeño pueblo del interior de Jaén. Recuerdo las tardes en la casa de mi abuela Carmen, mirando cómo ella y otras vecinas del pueblo se reunían cada día para hacer sus labores de costura. En invierno, alrededor de la copa de leña, y, en verano, en el patio rodeado de plan- tas y sombrajos donde se refugiaban del calor. A día de hoy, conservo retales de bordados que hacían y que guardo como auténticas reliquias. Tu pueblo, a 60km de Jaén y a una hora de Granada, re- presenta a la España rural. ¿Cómo era la visión del mun- do desde los ojos del Leandro niño? ¿de qué otras formas conseguías suplir esa distancia con la ciudad y sus estí- mulos culturales?

Colección ‘A tu vera’ Leandro Cano F/W 2020 realizada en la mina de escayescos de Alcaudete (Jaén).

16

| Mirando al sur

Haberme criado en un entorno rural ha sido factor clave para desarrollar mi creatividad. Sin más estímulos que la familia y los pocos vecinos de Ventas, la imaginación era lo que me per- mitía volar a otros mundos. Además, los olivos siempre me han parecido enigmáticos en formas y colores. Sus volúmenes irregulares me hacían imaginar historias y personajes. Siem- pre fui un niño soñador y, gracias a eso, el pueblo nunca fue demasiado pequeño para volar. «Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, me veía en un gran campo de olivos, haciendo aceite y pasando el día entre esos mágicos árboles». Confiesas que fuiste un mal estudiante ¿cuáles crees que fueron las causas?, ¿qué preferías hacer antes que estudiar? Supongo que antes la enseñanza era diferente. Los padres querían que sus hijos estudiaran, que fuese a la universidad y a ser posible medicina. La derivación artística no se conside- raba como ‘estudios’ pero en el fondo era lo que quería desde pequeño y no me estimulaban las asignaturas clásicas. Antes que estudiar prefería dibujar o andar por el pueblo inventan- do historias.

Leandro usó esta fotografía en Instagram para felicitarse su cumpleaños el 25 de enero de 2021. Today ismy birthday, with the same illusion rezaba el texto de la publicación.

‘Amalgama’ es un proyecto realizado junto con Mastelas y Label Graine, como finalistas ganadores del Worth Partnership Project. Un mundo onirico de bosques y mujeres a caballo.

17

| Mirando al sur Aún así apostaste por tus estudios y te formaste en diseño gráfico y fotografía en Granada y, más tarde, en diseño de moda en Sevilla. ¿Qué no esperabas encontrar y te hizo ilusión? Estudiar diseño gráfico y fotografía me abrió la oportunidad de poder expresarme en unos términos que no lo había hecho antes. Era una herramienta para poder expresar mi mundo in- terior. De pronto en Granada encontré una riqueza cultural in- creíble: museos, rincones alucinantes. En Sevilla, el Museo de Bellas Artes me dejaba atónito. Ese contacto tan estrecho con un entorno tan bello, tan lleno de artistas, fue lo que me dio el impulso a seguir formándome en disciplinas artísticas. La formación, además del aprendizaje, es una oportuni- dad para conocer gente y establecer contactos. ¿A quién conociste en esta etapa que te marcó en tu carrera pro- fesional? Cuando gané el premio Designer of Tomorrow, tuve la opor- tunidad de trabajar junto a Marc Jacobs. Él definitivamente fue quien me marcó de manera profesional y me dio el mejor con- sejo: "Sé siempre fiel a ti mismo". Tras una etapa llena de éxitos y reconocimientos, ¿con- sideras que has tenido también que aprender a desapren- der?. ¿Qué cambios o decisiones te han devuelto la ilusión? Desaprender es una manera de aprender, de quitar vicios y de abrir la mente a nuevas oportunidades o visiones. Trabajar en moda es como una montaña rusa, de pronto estás arriba o bajas en picado. No sabes si tu trabajo va a gustar de una temporada a otra, o si alguien va a decir si vales o no. La ilusión en el fondo nunca se ha ido, pero he de reconocer que los meses de pande- mia daban ganas de tirarlo todo por la ventana. Ahora, parece que todo se está normalizando y nosotros estamos muy ilusio- nados trabajando en la nueva colección. «Como se dice en Andalucía, aunque ya tengo muchos tiros pegaos, aún soy inocente y esa parte mía de soñador vive conmigo y no quiero que se marche nunca». Además de crear moda y discursos artísticos con ella ¿qué es lo que le da sentido a tu profesión y, por consiguiente, a tu vida? Uno de los propósitos principales de mi firma es proteger y dar- le continuidad a la artesanía española. Aunque ahora esté muy de ‘moda’, lo cierto es que hay técnicas que cada vez se usan menos, por eso en cada una de mis colecciones intento usarlas y colaborar con diferentes artesanos para darle visibilidad y, por supuesto, dignidad a las manos de los que tanto admiro.

Abrigo acolchado reversible. En la cara interior, se ha reproducido el estampado con la técnica de artesanía textil denominada almazuela.

18

| Mirando al sur

Eugenia Osborne en los Premios ELLE Style Award celebrados en octubre de 2021 en Sevilla luciendo un diseño de Leandro Cano.

Además, hace unos años, creé la Asociación Castillo de Lo- cubín, en la que señoras mayores, que por su generación no tuvieron la oportunidad de trabajar fuera de casa, me hacen

magníficos. Saber la trazabilidad de mis prendas siempre me da una tranquilidad que no tendría si lo hiciera de otra manera.

Para los que se pregunten cómo se crea una de tus piezas, desde la ideación hasta la pasarela, ¿cuáles serían las etapas de pro- ducción de una prenda? Todo empieza con los boce- tos que hago en total sole-

todo el punto a mano. Yo me he criado con ellas, viéndolas tejer y bordar. Cuando empe- cé a trabajar con punto, eran las que me aconsejaban e ins- truían, así que tenía todo el sentido que fuesen parte de esto. En el taller se divierten y

«No hay para mi mayor orgullo que ver prendas que he diseñado en la calle, eso es lo que me motiva cada día para seguir».

pasan el rato. Son como familia. Cuando llego con alguna locu- ra nueva, incluso se pelean por ver quién es la que la hace. Ellas además enseñan a otras más jóvenes, así de esta manera no se pierden las técnicas que tantos valoramos dentro de la firma. Afirman sobre Balenciaga que los pescadores vascos eran su inspiración, que introdujo colores que nunca se habían visto y que era muy español. ¿Dirías que tu moda incluye símbolos cargados de significado provenientes de tu querida Andalucía? Andalucía siempre está presente en mis colecciones, en los estampados, en las fotos de campaña, en las técnicas artesana- les…para mi la luz, las formas de los olivos, los colores de cielo, siempre son fuentes de inspiración y están presente de alguna manera u otra en mi trabajo. Podríamos decir que en este último tiempo ha cobra- do especial relevancia el “producto nacional” ¿Cómo es apostar por lo local también en la producción de moda? Yo siempre he apostado por lo local. Primero porque es más fácil de controlar y después porque tenemos unos profesionales

dad. Cuando me encuentro preparado, empiezo a enseñarlos al equipo y personas de confianza. Una vez dibujados, elijo las técnicas con las que lo voy a intervenir y los tejidos. Esta parte es la más difícil y laboriosa porque intervienen muchas manos en cada uno de los diseños. Algunos de los modelos de la colección artística van con estruc- turas internas, que se van produciendo a la vez que la prenda. Una vez terminadas, hacemos pruebas y hay veces, muchas ve- ces, que hay que reajustar porque no aguanta el peso, o porque no tiene la forma que me gusta. Una vez conseguido, prueba en cuerpo y nuevo reajuste. En realidad los vestidos práctica- mente se terminan el día antes del desfile, nunca he visto una colección colgada en el perchero días antes de estrenarla. ¿ Qué tres cosas están guardadas en el ‘botiquín de la ilu- sión’ de Leandro Cano para seguir trabajando con la mis- ma ilusión? Las ganas de aprender y ahondar en la cultura española, la pa- sión y el amor por la artesanía y la búsqueda incesante de la belleza en todas sus formas y expresiones.

19

| Selección

Desde que se asentó en la capital andaluza en 2012, este arquitecto y diseñador de interiores italiano ha desarrollado su carrera profesional en el estudio Cruz y Ortiz, ejerciendo su cargo como Project Leader en hoteles como KIVIR, Bécquer oMercer. Tras ocho años aprendiendo de los mejores de Europa, da el salto demanera independiente con su propio estudio LIINEA, con el que pretende seguir sintiendo la arquitectura como un juego.

Ana Martín

20

| Made in Sevilla

N ació en Roma en 1983 en la Isla Tiberi- na, una isla en el río Tíber (Tevere) en pleno centro de Roma, justo a la altura de los Foros Romanos y del Circo Massi- mo, pero no se siente romano. Con solo dos años sus padres se mudaron a Nápoles, una ciudad donde en estrechas calles, detras de un portón o de una fachada vestústa se esconden auténticos tesoros. Criarse en una ciudad y en una casa donde se respira creatividad, amor por el arte y el diseño implica que la arquitectura puede ser una gran opción para seguir ju- gando y disfrutando de esta pasión. Tras 4 años trabajando para estudios de arquitectura en Nápoles, Caserta y Milán donde aplicó un enfoque filosófico propio de las escuelas italianas, fue a partir de 2012 cuando cambió su mentalidad, gracias a la vi- sión más relacionada con el método científico de dos sevillanos (Antonio Cruz y Antonio Ortiz) del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos, autores de uno de los gran- des edificios-iconos de la Sevilla del 92: la estación de Santa Justa. A partir de entonces, el trabajo de este italiano se carac- teriza por ser una arquitectura rigurosa y sencilla y un diseño de interiores que habla de los fundamentos pero también de carácter modesto. Influenciado por el mini- malismo y vinculado a la artesanía, su trabajo se centra en la forma de abordar los materiales con honestidad, el orden espacial, la proporción geométrica y la armo- nía. Especializado en la pequeña escala con alto nivel de detalle, ha podido aplicar su trabajo en distintas ti- pologías, desde casas privadas, hoteles, restaurantes y espacios comerciales en Sevilla. Fotografía retrato del arquitecto y diseñador de interiores Giordano Baly, fundador de la marca de arquitectura LIINEA.

Vistas del salón del chalet JMF en el Viso del Alcor (Sevilla). Un proyecto de interiorismo realizado en 2021. Infografía: LIINEA STUDIO.

21

| Made in Sevilla ¿Cómo era el lugar donde te criaste en Nápoles? Vivía en una casa aislada no muy lejos de la ciudad, en una colina rodeada de viñedos y desde mi ventana, estirando un poco el cuello, ¡podía ver el mar! Vivir en una casa apartada tiene sus inconvenientes —muchas veces los compañeros de juego son imaginarios—, pero también muchas ventajas. Pa- saba el tiempo construyendo casas en los árboles, un fortín y varios escondites, ¡como preparándome para alguna gue- rra. Aprendí a utilizar un serrucho y un martillo antes que a montar en bici. ¿Cuál fue el detonante para elegir tus estudios? De forma indirecta, me influenció bastante la figura de mi padre en querer seguir un camino que tuviera algo que ver con la creatividad. Estoy convencido que él habría podido ser un buen arqui- tecto, pero en su juventud se dejó fascinar por el frívolo entorno de la fo- tografía de moda retrata- do por la famosa película Blow Up de Michelangelo Antonioni, que se estrenó en 1966 cuando acababa de cum- plir 22 años. Me crié rodeado de una atenta colección de mobiliario clási- co, especialmente de origen inglés de principios de siglo XIX, un estilo en perfecto equilibrio entre funcionalidad y la esté- tica. Aprendí a buscar justamente este sutil equilibrio entre la funcionalidad y la estética, el gusto por las distintas esencias de madera y el uso honesto de los materiales como la piel, el acero, el latón, etc. Necesitaba ejercer un trabajo que me per- mitiera seguir jugando y disfrutando de esta pasión por los materiales y el diseño. Así entré en la facultad de Arquitectura. Otra gran experiencia formativa fue, durante casi diez años, la de restaurar con mi padre un antiguo coche que teníamos en el garaje. Estaba realizado de chapa sobre un armazón de madera de fresno y terminado con todo tipo de acabados

nobles. Tocar y trabajar con tus manos estos materiales te hace aprender muchísimo de su comportamiento y de sus virtudes y limitaciones. Todo esto sigue vivo en mí cada vez que me enfrento a un proyecto. ¿Quién influyó en tumanera de entender la arquitectura? Creo que, entre otros maestros, gran parte de lo que soy ahora se lo debo a mi padre. De él aprendí el gusto por la belleza, el uso sabio de la luz para crear distintas atmósferas y la impor- tancia de los pesos y las proporciones en la composición de una imagen. Obviamente, más tarde llegaron otros maestros, como Antonio Cruz y Antonio Ortiz, con los cuales he tenido la suerte de trabajar durante casi una década.

Además de en arquitec- tura ¿fomentas la cultu- ra en otros campos? La arquitectura te absorbe, te llena y a veces te vacía el alma. Hay que tener mucho cuidado con ella porque llega a ser adictiva y te olvidas de que existen

«Mi padre, fotógrafo de moda, me influenció indirectamente para seguir un camino relacionado con la creatividad».

otras cosas. Me gustaría volver a pintar y a escribir, que am- bas cosas se me daban muy bien de joven. Pero de momento vuelco toda mi energía en mi trabajo y me queda muy poco tiempo para otras cosas. Llegaste a Sevilla en 2012 ¿elegiste la ciudad o ella te eli- gió a ti? Llegué a Sevilla casi por casualidad. Andaba un poco cansa- do del panorama en Italia. Veía a mi alrededor una situación de estanqueidad: todo se movía muy lento y los clientes me hacían muchas promesas, pero concretar era muy difícil. Un amigo me informó de una beca de trabajo con destino Se- villa o Valencia. Yo estaba muy reticente a volver a ponerme en juego y cambiar de país con la veneranda edad de 29 años, ¡que en aquel entonces me parecían muchos años! Al final mi ami- go me dijo: “Anda, Giordano, si solo son 4 meses, tómatelos

22

Interior de las zonas comunes del Hotel Becquer. Infografía: LIINEA STUDIO.

| Made in Sevilla

Proyecto de interiorismo para habitación piloto 'Azahar' del Hotel Bécquer con un diseño sobrio y atemporal. Fotografía: Manolo Espaliú.

como unas vacaciones.” La única condición que me impuse era la de transcurrir este tiempo en un estudio que me interesara. Pedí plaza en Cruz y Ortiz Arquitectos y la suerte quiso que me aceptaran. ¿Qué fue lo primero que te impactó? Llegué a Sevilla en marzo, su mejor época. ¡Fue como pasar del invierno al verano en dos horas, simplemente subien- do en un avión! Ya conocía el encanto de Sevilla. Me daba miedo interrumpir mi desarrollo profesional en Italia y de- jarme hechizar por el canto de las sirenas de esta ciudad. ¡Ojalá hubiera tenido un mástil al que amarrarme como Odisseo, pero al final Sevilla pudo conmigo! ¿Has tenido que entender la idiosincrasia de la ciudad para poder trabajar en ella? En el siglo XIX la segunda revolución dio lugar en toda Europa a una nueva clase social, la burguesía. En un principio, esta nueva clase intentaba mezclarse con la nobleza, pero rápidamente sintió la necesidad de tener su propio lenguaje que representase mejor su conexión con la modernidad y la innovación que fermentaban en aquella época de industrialización. Aparentemente, este proceso de ruptura con la tradición clasi- cista no se ha producido en Sevilla.Quizás por estar la econo- mía aún muy ligada a la agricultura no se ha creado este nuevo impulso y casi parece que todavía hoy en día "lo nuevo asusta". ¿Cosas que te hacen feliz de Sevilla y de tu vida aquí? ¡El tamaño de la ciudad es ideal! Coger la bici y poder cru- zar de punta a punta en menos de media hora me parece estupendo. El clima, olvidándonos rápidamente de las olas de calor, es estupendo. La cercanía a las playas salvajes de la costa gaditana… ¡Si vivo aquí es por algo!

Fotografía: Manolo Espaliú

¿En qué edificio de Sevilla te hubiese gustado residir? En la antigua torre de control de Renfe situada en Torneo, al lado del río. Dejó de tener uso cuando se desvió la línea del ferrocarril. ¡Hoy sería un gran loft!. ¡Ojalá la vendieran! ¿Cómo te has enfrentado a los proyectos realizados en Sevilla desde esta perspectiva conservadora del patri- monio? Me he criado en Italia, entre edificios del 1500 y ruinas roma- nas. Cuando pienso en el patrimonio pienso en algo distinto.

23

| Made in Sevilla En Italia sufrimos muchísimo el peso del patrimonio porque el pasado es importantísimo, pero es muy caro de mantener y pagamos el precio de tener que adaptarnos a vivir en edificios que, enmuchos casos, ya no cumplen con las necesidades y los requisitos actuales. Sin dudas esto es lo que hace a mi país muy especial y hay que respetarlo. Creo que en Sevilla la protección del patrimonio podría te- ner un enfoque un poco más flexible, ya que se trata en gran parte de obras menos complejas y más recientes. Mantener el patrimonio vivo y en uso es una garantía de que no caiga en ruina. Es uno de los principios de algunas de las cartas que recopilan los fundamentos de Conservación y Restauración.

vo y presupuestario, no es un proceso limpio y desprovisto de condicionantes. Quizás puede que haya algo asemejable al arte en su proceso, justo en el momento en el que, delante de un proyecto que no sabes cómo resolver, de repente hace “clack” y, ¡todo encaja! Esta sensación dura pocos instantes, pero quizás es lo más parecido que hay al proceso de realiza- ción de una obra de arte. ¿Cómo ha sido trabajar junto con dos de los mejores ar- quitectos de Europa? Gracias a la experiencia al lado de Antonio Cruz y Antonio Ortiz, pude tocar todas las escalas arquitectónicas. Colabo- rando en la definición de edificios enormes, como estadios, universidades y museos, hasta llegar a la escala más pequeña, diseñando objetos y mobiliario.

Si se imponen dema- siadas limitaciones en una normativa muy enredada, se acaban alejando las iniciati- vas y las inversiones de los capitales pri- vados. De esta forma, todo el mantenimien- to acaba recayendo en las manos del Estado, una máquina mucho

«Es impresionante ver cómo desde el trazo de un ingenuo portaminas sobre un trozo de papel se llega a plasmar un edificio como es el Wanda Metropolitano. Estar allí presente te hace crecer rápidamente»

Un estudio sevillano con fusión de carác- ter internacional Te abre mucho la mente. Creo que una de sus peculiarida- des es justamente la de tener este carácter internacional sin olvi-

más lenta y enquistada en el enredo de las burocracias, que no consigue gestionar presupuestos muy altos sin la posibi- lidad de rentabilizar rápidamente las inversiones, que es más propia de una visión emprendedora. ¿Y de la relación entre Arte y Arquitectura? Más de uno me ha hecho esta pregunta en alguna cena entre amigos. Mi respuesta es siempre la misma: opino que ni la arquitectura ni el diseño de interiores pueden considerarse arte. Son el fruto de una investigación que en buena parte tiene que someterse a reglas de carácter funcional, normati-

dar la tierra de pertenencia y son capaces de reinterpretar lo bueno de sus tradiciones en una óptica completamente euro- pea y despojada de provincialismo. ¿Qué anécdotas has vivido durante 8 años trabajando? Recuerdo que yo venía con la cabeza llena de filosofismos y re- tórica, criado en un país donde en las escuelas aprendes más teoría que práctica, donde los Profesores (con la P mayúscula) esconden su desconocimiento de la práctica arquitectónica de- trás de largos discursos filosóficos con los cuales intentan justi- ficar sus soluciones, elevándolas a cuestiones de carácter divino.

Proyecto de interiorismo para habitación piloto 'Habana' del Hotel Bécquer. La yuxtaposición entre el roble oscuro y el blanco yeso de las paredes confieren a este espacio un cromatismo que recuerda a las blancas casas coloniales con sus muebles de caoba. Fotografía: Manolo Espaliú.

24

| Made in Sevilla

Un día de revisión dije: “Creo que de esta forma el edificio instaura un diálogo con su contexto arquitectónico”. An- tonio Ortiz me miró seriamente y me dijo: “¡Giordano, los edificios no hablan!” Tras un momento de tensión acabamos todos riéndonos. Fue solo un chiste, pero me cambió total- mente la forma de ver las cosas. Unas palabras que detrás llevaban toda una forma de ver y hacer la arquitectura de manera concreta, honesta y real. Fue un gran aprendizaje. Aquel día entendí que tenía que dejar atrás todos los filoso- fismos que me habían inculcado, que no se podían justificar las cosas con tanta retórica. Sentí dentro de mí que lo que eleva nuestro trabajo son los hechos reales, la sustancia, lo que se toca. Con respecto a tu forma de entender la arquitectura ¿Qué emociones quieres transmitir? Intento transmitir paz y seguridad a través del orden es- pacial, el delicado juego de las proporciones, las alineacio- nes, todo aquello que permite crear un espacio que para el usuario sea fácil de entender, de percibir y que esto se traduzca de forma silenciosa en un arquitectura que no deja indiferente a las personas, sobre todo a aquellas do- tadas de una mayor sensibilidad. Sería más fácil recurrir a un elemento llamativo que cautive la atención del usuario, pero esto no es honesto. Es una cuestión de ética que me hace sentir más tranquilo cuando diseño algo. ¿Qué podemos encontrar en tu mesa de trabajo? Obviamente, un lápiz y un ordenador, pero también muchas muestras de todo tipo de materiales. Dentro de mi carrera he ido desarrollando poco a poco un especial interés para la escala más pequeña, la del detalle, de los materiales y la iluminación. He tenido siempre cierta sen- sibilidad por el confort de los espacios en los que vivi- mos, desde la altura correcta para cada cosa, al tacto de los materiales con los que interactuamos y el juego de la luz que puede cambiar enormemente nuestra percepción del mismo. Por estas razones no puedo prescindir de trabajar en contacto directo con los materiales que acaban compo- niendo el espacio. ¿Alguna extravagancia? En el estudio tenemos un gato llamado Romeo. Decimos que es el nuevo becario. Trata constantemente de desordenarnos el escritorio, controla que no escribas muchos caracteres en un email y, de vez en cuando, se sube al teclado participando en la composición del texto y, si tienes suerte, ¡hasta consi- gue enviar él directamente el email! ¿Qué te ayuda a activar la imaginación? Viajar, ver cosas distintas, incluso aunque no tengan nada que ver con nuestro trabajo e ir a exposiciones y museos. Todas estas cosas añaden combustible a esta pequeña llama que tenemos dentro. ¡Pero también los fines de semanas sur- feando en las playas salvajes de Tarifa ayudan bastante!

Un constante juego de luz y sombra en el gabinete de la Óptica Cervantes. Fotografía: Manolo Espaliú.

Hotel Las casas de los Mercaderes. Infografía: LIINEA STUDIO.

«Antonio Ortiz me dijo: “¡Giordano, los edificios no hablan!” Fue solo un chiste, pero me cambió la forma de ver las cosas».

¿ Qué nos puedes decir del estudio LIINEA? La temporada del confinamiento fue decisiva para mí. Tenía ganas de independizarme y emprender mi camino. En esos momentos seguía trabajando en el estudio Cruz y Ortiz Arqui- tectos, pero gestionaba paralelamente algún encargo directo. Con el post-confinamiento se me presentó la oportunidad de hacerme valer: la reforma de un complejo hotelero en el centro de Sevilla. Para desarrollar más libremente todo tipo de encargos, re- cientemente, junto a mi socio Pablo Ortiz Salado, hemos fundado la marca de arquitectura LIINEA, (www.liinea.es) con la cual pretendemos llevar a cabo muchos tipos de tra- bajos, desde el diseño de un edificio hasta pequeños objetos y complementos.

25

| Clínica Infantes por

CLÍNICA INFANTES

EL CUERPO COMO EPICENTRO DE LA FELICIDAD

La nueva tecnología instalada en Clínica Infantes, que precisaba de más espacio, ha sido el motivo principal del cambio. Ahora, los pacientes pueden disponer de una sala de curas/quirófano dedicado a Cirugía Menor para ofrecer tratamientos como bichectomía, lifting facial, lipotrans- ferencia, óvalo facial, arco mandibular, papada, bolsas y párpados, entre otros; así como llevar a cabo formaciones mediante talleres paramédicos y enfermeras, siendo estos un punto de referencia para algunos laboratorios de este ámbito, como por ejemplo, la formación realizada el mes pasado por Sebbin Iberica.

Inés Infantes, directora de laClínica Infantes, nos cuen- ta el cambio en su negocio de un año hasta la fecha en la que se leen estas líneas en Bulevar Sur. Además de cumplir con todos los objetivos proyectados gracias a la confianza depositada por sus clientes, la Clínica Infan- tes sigue abanderando que el cuerpo hay que mimarlo, como bien dice su lema, y que, por supuesto, siempre lo llevas contigo.

Clínica Infantes se caracteriza por ofrecer una gran cantidad de servicios de calidad en médico estética.

NUEVOS SERVICIOS Dando con la continuidad y con esa más que palpable evo- lución, en un año se ha ampliado la cantidad de tratamien- tos. La aparatología de última generación ayuda a que se desarrolle la radiofrecuencia INDIBADEEPCAREysusmúl- tiples tratamientos, la Criolipolisis, EMS Shape, además de una nueva unidad de trasplante capilar, sin olvidarnos del tratamiento estrella: el PRP (Plasma Rico en Plaquetas), del que cada día descubren sus beneficios más pacientes. Como último proyecto a la vista, miran con deseo la oportu- nidad de ofrecer sus servicios en la Sierra Norte y así llegar a más pacientes en Sevilla y su provincia.

NUEVAS INSTALACIONES Un cambio de establecimiento ha resultado de vital im- portancia para seguir haciendo el trabajo que desempe- ñan. Ahora cuentan con el doble de espacio a tan solo 200 metros de donde se encontraba el negocio antes, en la misma avenida, una de las calles principales de la locali- dad de Bormujos.

- CLÍNICA INFANTES-MÉDICO ESTÉTICA Avda. Universidad de Salamanca, 7 41930 Bormujos, Sevilla 955 419 117 - 679 881 100 www.clinicainfantes-medicoestetica.com

@clinicainfantes.medicoestetica @clinicainfantes

26