Bulevar Sur - 6. Primavera 2019

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Primavera 2019

MIRANDO AL SUR 6. Daniel Rabaneda El sevillano que rejuveneció Ángel Schlesser.

18. Tolentino Sevilla a la cabeza de la sombrerería mundial.

MADE IN SEVILLA 28. El abanico andaluz De las calles de Sevilla a las pasarelas de todo el mundo. NOS COMEMOS LAS TENDENCIAS 40. Esplendor entre flores Nos tomamos el aperitivo con Mati Romero de Pétalo, Isabel Candau de Cártamo y Jesús Fuertes de La Galería.

EL RINCÓN FAVORITO DE... 51. Javier Jiménez, Rocío Aguado, Mercedes Naranjo y Daniel Alberola

EL CAMERINO DE... 60. Cuca Escribano

EN CORTO 66. Ana Jarén

HEMEROTECA 75. Viera Sparza El artista versátil.

DIRECTORIO 82. Guía de tiendas de moda

PORTADA | Modelo en París con diseño de Tolentino. Fotografía: Andrés Jim

Revista Bulevar Sur N°6 Primavera 2019

Edita: ABC de Sevilla S.L.

Conelpatrociniode:

Coordinación: Marta Parias Soto

Director: Álvaro Ybarra Pacheco

Redacción, diseño y maquetacíon: Family Agencia

Director Gerente: Álvaro Rodríguez Guitart

Comercializa: ABC de Sevilla: 954 488 600 - mmartel@abc.es

| C.C Nervión Plaza

C.C. NERVIÓN PLAZA

Nervión Plaza ofrece la experiencia más completa en moda y tendencias

Hablar del Centro Comercial Nervión Plaza es hacerlo de uno de los mayores activos comerciales y sociales del entorno ur- bano de Sevilla. Durante estos más de 20 años de trayectoria, desde su apertura allá por el año 1998, este Centro Comercial ha evolucionado en sus instalaciones, mix comercial y servi- cios de valor añadido, así como ha apostado por prestar es- pecial atención a las demandas de sus visitantes y clientes, lo que le permite continuar siendo la opción preferida por los sevillanos para sus compras y ocio. Su fácil accesibilidad es uno de los principales motivos: líneas TUSSAM C1, C2, 29, B3, B4, 32, 28, 22 y 5; Metro, con la es- tación ‘Nervión’ de la Línea 1; bicicleta, tanto con servicio SE- VICI como bicicletero público; así como a través de vehículo privado, gracias a las más de 1.500 plazas de aparcamiento. Esta accesibilidad se une a su destacada ubicación en una de las arterias más transitadas de la capital hispalense, la aveni- da Luis de Morales. Moda, ocio y restauración Nervión Plaza presenta un mix comercial completo para dis- frutar ampliamente de las últimas tendencias en moda y tec- nología. En esas tendencias se encuentran primeras firmas de moda y complementos como Bimba & Lola, H&M, Cortefiel, Springfield, Sfera, Mango, Pandora o Parfois, entre otras, así

como la gran oferta comercial del grupo Inditex con Zara, Pull and Bear, Bershka o Massimo Dutti. La tecnología y conecti- vidad también son grandes atractivos comerciales del Cen- tro Comercial Nervión Plaza, con establecimientos como The Phone House, Rossellimac o Xiaomi, así como compañías de telefonía como Movistar, Orange o Yoigo. Restauración y cines Entre sus opciones de ocio destaca su oferta cinematográfica con 20 salas de cine en las que se proyectan los principales estrenos, sesiones exclusivas en versión original, premieres y

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C.C Nervión Plaza |

ciclos excepcionales de autor. Cinesur Nervión Plaza pre- senta en este Centro Comercial la opción más completa de la ciudad para los amantes del séptimo arte, así como la apuesta constante por fomentar y participar en importan- tes festivales para Sevilla como el Festival de Cine Europeo o Andalesgai. En restauración es fácil encontrar opciones para toda la familia como Ginos, Tapa Olé, Fridays, Burger King o Mc Donalds, además de lugares para desayunar o merendar como Mascarpone, Mc Café o Llao Llao. Servicios de valor añadido Otros puntos destacados a valorar en el día a día de un centro comercial son sus servicios de valor añadido. Ahí, el Centro Comercial Nervión Plaza pone a la disposición de sus visitantes, de forma totalmente gratuita, red wifi, salas de lactancia, limpia zapatos, punto limpio, pulseras identificativas para los más pequeños o zonas de descan- so, entre otros. Estos servicios completan un mix comercial único que ha hecho que, durante estos más de veinte años de vida, Nervión Plaza sea el principal centro comercial de la ciudad y el preferido por los sevillanos. Acciones Cabe destacar la importancia que el Centro Comercial Nervión Plaza otorga a la generación de experiencias a sus visitantes y clientes. Pasarelas de moda, showroom de in- tercambio de moda flamenca, Santa Claus Plaza, San Va- lentín, Black Friday o acciones de Responsabilidad Social Corporativa son algunas de las actividades y eventos que este Centro Comercial sevillano desarrolla cada año. Por todo ello, el Centro Comercial Nervión Plaza continúa ofreciendo la oferta de tendencias, moda, ocio y restaura- ción más completa de Sevilla.

- C.C. Nervión Plaza C/ Luis de Morales, 3 Moda: De lunes a sábado de 10:00 h. a 22:00 h. (y festivos de apertura) Restauración: Todos los días de 09:00 h. 01:00 h. Parking: Abierto 24 h. 365 días. www.nervionplaza.es

@nervionplaza

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| C.C Nervión Plaza Mirando al Sur

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El diseñador, creador de lamarca RBND, es el director creativo de la prestigiosa firma santanderina. Con su talento, ha logradomodernizarla y rejuvenecerla.

Marta Caballero Fotografía: Mario Sierra

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Daniel Rabaneda junto a su equipo de trabajo en Ángel Schlesser y uno de los bocetos diseñados por el sevillano para la última colección de la firma.

E n la casa familiar, en la localidad de Marchena, dos her- manos juegan al teatro. La mayor es diseñadora de ves- tuario y actriz ocasional. Acaba de regresar de una gira. En el patio le cuenta a su hermano pequeño el nuevo es- pectáculo en el que va a trabajar. Le lee el guión y luego imaginan juntos qué ropa lucirán los protagonistas. El niño que escucha fascinado las historias de esos personajes es el diseñador Daniel Rabaneda y guarda en aquella estampa de la niñez su primer re- cuerdo relacionado con el mundo de la moda. Hoy, con 32 años, tiene a sus espaldas la creación de dos marcas de moda propias y su reciente conversión en director creativo de Ángel Schlesser, donde fue el elegido para oficiar la resurrección de la firma. Hoy, este joven modisto sigue concibiendo la moda de la mima manera que en su paisaje infantil: una historia y unos personajes de un relato a los que hay que vestir. Su madre tenía un pequeño taller en casa. Y es sobrino nada me- nos que de Paco Rabanne. Sin embargo, la relación entre ambos comienza a fraguarse cuando Daniel ya era un nombre en la moda española, terreno donde se hizo un hueco por méritos propios: “En mi familia, a pesar de la posición de mi tío abuelo, la costura siem- pre había sido un trabajo de mujeres. Para mí era un solo juego”. A los 18 años, Rabaneda se había marchado a Madrid para estu- diar Periodismo y la ciudad le estaba poniendo en contacto con gente del mundo de la moda. Fue así como se le despertó la in- quietud de atreverse a lanzar una colección. “No sabía si perte- necía a la comunicación o al diseño”, se preguntaba mientras el mundo acababa perdiendo a un periodista.

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Comenzó con unas prácticas junto al diseñador Manuel de Gotor, que le brindó todo su apoyo. Con su primera colección, se alzó con el premio de Valencia al Mejor Di- señador Novel. “La prensa había empezado a hablar de mi trabajo y pensé que debía persistir en la moda”.

«Concibo la moda como historias y personajes a los que hay que vestir»

En efecto, su aparición en medios era cada vez mayor, así que empezó a acariciar la idea de desfilar en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. “Me decían que era demasiado pron- to, que me presentara a la parte joven de la pasarela, pero yo quería ir con una colección. Como mi clipping seguía aumentando, continué insistiendo hasta que un día me llamaron para decirme que había un hueco en el Off”. Era 2011 y Rabaneda estaba decidido a apro- vechar al máximo la oportunidad. No sólo tenía que conquistar al público con la que iba a ser su segunda colección sino que tenía que impactar con el show, no pasar desapercibido entre tantos eventos. “En el Off tienes que hacerlo todo tú solo, desde buscar al equipo de sonido, al casting; de la peluquería a la iluminación”, recuerda con espanto. Pasó noches sin dormir pero al final logró todo lo que se había propuesto: una colección de la que sen- tirse orgulloso, un antiguo convento como escenario y un gran modelo capaz de acaparar flashes, Benjamin Dukhan, que entonces era la imagen de Jean Paul Gautier. “Escribí a su representante diciéndole que quería que Benjamin desfilase en mi debut en la MBFW y se rió de mí. Así que fui directamente a buscar al modelo en Facebook y accedió. Me pidieron una cantidad desorbitada y cuando le conté mi situación económica, él hacerlo gratis. Su- pongo que mi atrevimiento le haría gracia”.

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Cuando el modelo de nariz afilada y barba larga aterrizó en España, todo el mundo quería tenerlo en su desfile y la prensa estaba como loca. No era la única sorpresa que había preparado Rabaneda. Unos meses atrás había conocido a Ramón del Pomar, un pionero de la moda española y un nombre asociado a la Movida madrileña. “Ramón se saturó de este mundo y se fue a una tribu chamánica. Tiene una historia increíble y yo sabía que estaba escribiendo poesía, así que le sugerí que recitara un poema durante mi desfile. Mi mini equipo, casi todos amigos que me ayudaban por amor al arte, me decía que tuviera cuidado, aquello podía ser un desastre”. Pero no lo fue: el público salió llorando y fuimos Trending Topic ” . Al día siguiente, la dirección de Cibeles le llamó para preguntarle qué había hecho, que allí no paraban de llamar buscándole. A la siguiente temporada, por supuesto, volvió a tener un desfile de éxito en el Off Cibeles y, además, le llamaron de Disney para crear el vestuario para un personaje junto a nombres muy reconocidos de la moda española. “Había cre- cido con el universo Disney y me parecía un sueño. Fue entonces cuando ACME le llamó para que representara a la nueva oleada de diseñadores en el seno de la institución. Aquella nueva oportunidad le permitió ir a ferias con su marca y gozar de un corner en El Corte Inglés. “Así fui avanzando hasta mi tercera colección presentada en Madrid. Esta vez elegí un olivar que encontré dentro de la ciudad, porque quería que estuviera protagonizado por elementos de mi tierra. En ese momento, me llamó Cuca, la directora de Cibeles, y me propuso desfilar por fin en IFEMA, en la pasarela principal”. Era el más joven de una edición que terminó de consagrarle. Por supuesto, no hizo un desfile al uso. Siempre innovador, creó una fashion film para explicar el concepto de la colección, una película que tuvo mucho recorrido en festivales donde se vio las caras con firmas como Dior y Prada, explica el diseñador, que lo- gró estar entre los tres finalistas del Vogue Who’s on Netx y que logró ser el representante español en el prestigioso International Woolmark Prize, de donde salieron Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld, entre otros. Después de este ascenso imparable, Rabaneda decidió to- marse un tiempo para la enseñanza. Desde 2015 imparte clases de moda en la Universidad Politécnica de Madrid. Pero, inquieto como es, tardó poco en volver a la carga. Atento a la celeridad de los cambios del mundo de la moda, pensó que había llegado el momento de arrojar otro con- cepto de marca y creó RBND, su proyecto más personal. Online, más accesible y económica, esta nueva firma nacía con conciencia ecológica y adaptada al ritmo que podía per- mitirse llevar para no asfixiarse. «Diseño pensando en una mujer sin edad»

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En esas estaba cuando una tarde del pasado año sonó el teléfono. La voz al otro lado le proponía hacer una entrevista de trabajo para trabajar en Ángel Schlesser. “Les dije que estaba en Sevilla de vacaciones y que no podía acudir de forma inmediata. Cuando colgué, le comenté a un amigo que me había llamado un tal Óscar Areces y, para mi asombro, él me confirmó que era el dueño de la marca. Me quedé impre- sionado”. Por supuesto, le volvió a llamar y al día siguiente se citaron en Madrid. “Me proponían ser el director creativo de la marca, algo a lo que sabía que tenía que decir que sí antes de salir por la puerta. No obstante, era una decisión difícil. La firma no pasaba por su mejor momento y aceptar suponía levantarla o hundirme con ella. Sin embargo, soy un cabeza loca y enseguida les dije que lo haría”. El reto era complejo: modernizar una marca que llevaba tiempo alejada de la prensa y hacerlo sin perder su esencia, que es reconocible pero no evidente. Por suerte, se encontró con un equipo que en todo momento le ayudó a remar. “Me he sentido muy arropado, la recepción de la primera colección ha sido muy buena y eso me ha ayudado a crecerme en la segunda. Esta es una marca de básicos atemporales y aquí le he aportado un poco de tendencia con elementos que la llevasen al punto de mira, que pudiesen atraer a un público más joven que empieza a valorar esa prenda un poco más cara pero más duradera y especial”. Para diseñar, confirma antes de terminar la charla, piensa siempre en una mujer sin edad, en prendas que puedan prestarse una madre y una hija y que se adapten a la fi- sonomía de cada una. Y siempre atiende a lo que sucede en la calle, algo a lo que le ha ayudado conservar su plaza de profesor. “No hay día que no haga fotos de cualquier cosa que me llame la atención, voy con los ojos abiertos por si me cruzo con un color que me entusiasma o si encuentro belleza en el pliegue de un pantalón. Para este ve- rano, ha apostado por colores poco estridentes a favor de una paleta suave, pensando en estos tiempos de estaciones imprecisas, en tonos más atemporales. Su discurso es muy global aunque, cierra, ahí al fondo está Sevilla. “Una vez alguien escribió que tenía un estilo nórdico andaluz y me lo tomé bien. Tengo ese lado minimalista y depurado, pero no pierdo de vista a la mujer de mi tierra, que es muy femenina, sin que eso signifique que es delicada. Una mujer con fuerza y carácter. «Dicen de mi que tengo un estilo nórdico andaluz. Y me gusta»

Diversos diseños de Daniel Rabaneda para Ángel Schlesser. "He tratadode reencontrar a lamarca con la calle", afirma.

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| Clínica Verkomed

CLÍNICAVERKOMED

Nueva era en cirugía plástica de mano de la Dra. Marifé Prieto

¿Qué debemos hacer a la hora de elegir un cirujano plástico? Actualmente, el intrusismo invade mi especialidad, profesiona- les de otras áreas, sin formación ni cualificación, realizan inter- venciones quirúrgicas, exhiben títulos no homologados por el Ministerio de Sanidad como cirujanos cosméticos, cirujanos fa- ciales, oculoplásticos, oncoplástico, etc., y es un grave peligro. Las ofertas y el atractivo “low cost” confunden a los pacientes, pudiéndolos exponer a médicos con poca experiencia incluso carentes de titulación especializada. Recomiendo a los pacien- tes que se aseguren que el médico que le va a operar es especialista en Cirugía Plástica y Estética. Pueden consultar en el colegio de médicos y en las principales asociaciones es- pañolas AECEP Y SECPRE. La elección de un especialista va a influir en el resultado de su cirugía, tanto en la seguridad, como en la calidad; por ello debe elegir a un cirujano altamente cuali- ficado tanto en su experiencia como en su formación. ¿Esverdadqueatiendepersonalmenteasuspacientesadiario? Llevamos más de 15 años tratando a pacientes de toda España. ¿Sabes? A mis pacientes les extraña y les sorprende que yo les atienda personalmente, que les proporcione mi teléfono móvil, que les retire el vendaje y los puntos… Pienso en los pacientes que se han operado, todo es nuevo para ellos, les da tranquilidad que se les llame a diario para preguntar que tal están, explicarles que son normales ciertas molestias o cambios. Estar acompaña- dos antes y después de la cirugía es imprescindible en un proce- so de cambio tan importante en tu vida. ¿Cómo consigue mantenerse actualizada? Es difícil, supone un trabajo extra, pero es necesario e impres- cindible. Los cánones de belleza cambian continuamente, la ingeniería industrial nos ofrece técnicas y productos cada vez más novedosos, instrumental y aparatología que nos ayudan a mejorar los resultados en nuestros pacientes. Es importante mantenerse actualizado continuamente. ¿Cuáles son las cirugías más demandas en la actualidad? Sin duda, la cirugía mamaria ocupa el top ten (aumento o re- ducción del pecho), seguidas de las técnicas de remodelación corporal (abdominoplastia, liposucción, lifting de brazos o muslos) y la cirugía de rejuvenecimiento facial (cirugía de los párpados, de la nariz o de las orejas). ¿Cuál es la particular forma de evaluar a sus paciente cuando quieren realizarse un aumento de mamas? La seguridad es primordial para nosotros. La mama se relaciona con la identidad de la mujer. No podemos operar a un paciente

Vivimos una época de continuos cambios, inmersos en una vida laboral y social tan activas como frenéticas. Cada per- sona espera profesionalidad y perfección en cada uno de nuestros actos, y es, exactamente, lo mismo que exigimos a los demás. La belleza y el aspecto físico ocupan un lugar primordial en nuestro día a día; por ello, la elección de un especialista adecuado es prioritario. ¿Dónde encontrarlo? Con esta y más preguntas acudimos a Clínicas Verkomed, reconocidas gracias a sus profesionales (El Dr. Bartosz Kos- mecki en Medicina Estética, y la Dra. Marifé Prieto en Cirugía Plástica) como las más innovadoras en Medicina Estética y Cirugía Plástica de Andalucía (Premio Europeo a la Innova- ción de la AEDEEC). La Dra. Marifé Prieto nacionalmente reconocida en su espe- cialidad siendo Secretaria de la Asociación Española de Ciru- gía Plástica y Estética, coordinadora de la Revista Europea de Cirugía Plástica, miembro numerario de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética). Des- pués de haber realizado su especialidad en el Hospital Uni- versitario Virgen del Rocío, culminó su formación en Bélgica con los Doctores Tonnard y Verpaele (Doctores de la Clínica más prestigiosa de Europa). Ofrece a sus pacientes los tra- tamientos más novedosos y de calidad, es por ello por lo que acudimos a ella para conocer más sobre esta nueva era que podrán disfrutar los pacientes de Cirugía Plástica.

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Clínica Verkomed |

Respecto a primera visita diagnostica ¿qué es lo mas im- portante según su opinión? La honestidad y la franqueza deben ser una exigencia en la visita médica y el paciente debe recibir toda la información acerca del procedimiento que desea realizar, para poder va- lorar pros y contras y tomar una decisión libre de dudas. Estos son los preceptos que prevalecen en nuestra consulta. Acon- sejamos a los pacientes y les ofrecemos las mejores técnicas una vez que hemos estudiado su caso.

sin antes haberla estudiado con ecografía y/o mamografía, la exploración es fundamental.

El aumento mamario con implantes de gel de silicona es la cirugía más demandada en la actualidad. En la consulta va- loramos el conjunto de la paciente. No podemos plantear la cirugía como un aumento aislado, debemos integrarlo en la persona. Influyen sus medidas, su constitución, la forma del tórax y de las mamas, el tamaño del que partimos, la edad, la maternidad, el tipo de piel, el peso… ¿Son todas las prótesis iguales? Claro que no. La industria farmacéutica nos ofrece prótesis de alta calidad o alta gama, con diferentes perfiles, formas y volú- menes para adaptarlos individualmente. Se diferencian en el gel de relleno y en la cubierta. Actualmente contamos con nuevos geles de alta cohesividad, cada vez más seguros y con cubiertas más resistentes. Las garantías que nos ofrecen son diferentes. ¿Y las asimetrías y las formas raras? No somos simétricos, por naturaleza. Es muy normal encontrar asimetrías, a veces difíciles de valorar o de saber cual podría ser la solución. Es frecuente tener que implantar prótesis no sólo de tamaño diferentes sino de forma y proyección. Res- pecto a las mamas, si presentan alguna deformidad y no la corregimos, tendremos una mama con la misma deformidad pero más grande. Son las mamas más complicadas. Tenemos mucha experiencia y aplicamos las últimas técnicas presenta- das y las complementamos con rellenos de grasa o lipofilling para conseguir la mejor forma posible. Respecto a la reducción, ¿qué nos puede contar? En nuestro medio es una intervención muy demandada. A veces son limitantes e incapacitantes e impiden realizar una vida normal. Practicamos técnicas de autorellenos para con- seguir no sólo una disminución del volumen sino una forma adecuada y bonita.

- Clínica Verkomed Sevilla (Nervión) C/ Luis Belmonte, 2. Edif Forum 5 673 133 856 - 954 412 160 Clínica Verkomed El Viso del Alcor C/ Higuera, 26. Acera Colegio Alunada 633 440 511 - 955 278 720

www.verkomed.com

@clinica_verkomed  

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| Flamentex

FLAMENTEX

Descubrimos qué nos depara la moda flamenca para este 2019

De la mano de Flamentex, analizamos qué colores, tejidos y estampados serán los protagonistas de El Real este año.

Flamenca de color. Este año más que nunca, la alegría vuelve a apoderarse del traje de gitana. Regresan los colores intensos y cálidos como el amarillo, el fucsia, el rojo, el color pimentón o el coral, color Pantone 2019.

Y para las que buscan tonos más suaves, este año la tendencia se decanta por tonos menos tradicionales, que van desde el malva, pasando por el lila y hasta el morado, así como los tonos grises y empolvados. Sin olvidarnos que todas estas tendencias aún no logran desbancar los colores genuinamente flamencos, donde esta temporada el negro brillará por encima de los rojos y blancos.

Liso o estampado, a partes iguales. Y es que un año más, la flamenca se debate entre lisos y luna- res. Combinándolos entre sí o con trajes uniformes, íntegramente lisos o de lunares. En referencia a los lisos, esta temporada prevalece el diseño, el patronaje y la firma de autor sobre la propia fantasía del estampado, dando lugar a cortes únicos y originales, buscando el juego con la textura y caída de la misma tela.

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Flamentex |

Como hemos mencionado antes, el lunar es, otro año, la reina del baile. Con más protagonismo, si cabe, que otras temporadas. Dentro del mundo del lunar, el negro sigue siendo el más común, aunque destacan lunares de gran tamaño y los de colores poco tradicionales. Y si lo que buscas es un traje distinto, fuera de la zona de confort que los lisos o lunares nos otor- gan, este será el año del Vichy y los estampados con flores maxi. Corte y tejido. A grandes rasgos, este 2019 se descubre lleno de tejidos con mucha caída, como la gasa, georgette, crep, viscosas o rayón. Una Feria donde lucir trajes con caídas espectaculares y tejidos con mucho movimiento. Y como siempre que llega una tendencia similar, también surge la réplica. Nos espera una tempo- rada donde el volumen se traslada a las mangas, como las mangas jamón, o confecciones con gran- des volantes de capa. Una flamenca que llega pi- sando fuerte, con faldas amplias a corte de cintu- ra, para brillar con luz propia. Personalización y exclusividad. Ya para finalizar, seguimos con el crecimiento de la personalización absoluta. Diseñadores que optan por crear obras de arte únicas, también desde el tejido. Por ello, realizamos estampados exclusivos para nuestros clientes, siguiendo sus deseos. En la calle Genaro Parladé, número 2 estarán encan- tados de atender a clientes wholesale y particulares, aunque su principal punto de encuentro es la tienda online dónde podrás descubrir su colección completa.

- Flamentex C/ Imprenta, 11 (Polígono Industrial La Negrilla, Sevilla) 955 122 601 www.flamentex.es

@Flamentex

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| Triora

TRIORA

Superar una adicción es posible con ayuda profesional y un método integral

Síntomas de que puede haber una adicción

La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, como la cocaína, el cannabis, la heroí- na, las pastillas y el alcohol. También se producen conductas adictivas, como son las relacionadas con las nuevas tecnologías (móviles, Internet y videojuegos) y el juego (ludopatía), que pueden convertirse en patológicas. “Existen varios motivos por los que una persona puede de- sarrollar una adicción. Una de las razones puede ser porque la persona comienza a consumir como una vía de escape a sus problemas”, explica Natalia de Miguel, psicóloga de Triora MonteAlminara (Málaga). El momento es ahora El primer paso para superar una adicción es pedir ayuda, bien a la familia o a alguna persona del entorno más cercano. Pero supe- rar una adicción no puede hacerse solo. Para Natalia de Miguel, psicóloga de Triora MonteAlminara (Málaga), la clave del proceso de recuperación está en elegir un equipo médico-terapéutico ex- perto que enseñe a los pacientes una nueva forma de ver la vida.

» Cambios en el aspecto físico, como puede ser el descuido del aseo personal y la aparición de sangrados nasales, secreciones nasales, ojos irritados o pupilas dilatadas. » Cambios en el estado de ánimo, con apariciones bruscas de episodios de irritabilidad o de depresión, junto a una tendencia a pasar más tiempo a solas y desinterés por realizar actividades. » Alteraciones en el normal desempeño laboral. El adicto deja de asistir con regularidad al trabajo y busca excusas para ello, estámás distraído…hastael puntodeque comienza a ser amonestadopor ello. » El campo de las relaciones familiares y sociales la persona adicta tiende a un mayor grado de aislamiento, con cambios en el grupo de amigos. Empieza a tener dificultades con los hijos y comienzan a darse conflictos con la pareja. » Cambios en las pertenencias, hábitos de consumo y rutinas diarias. Aparece dinero sin conocer la procedencia, hay envol- torios sospechosos y restos de sustancias en la habitación, se producen fases de falta de apetito alternadas con episodios de hambre descontrolada y problemas frecuentes de salud junto a molestias físicas como dolores de cabeza, resfriados, rojez en los ojos o irritación en la garganta, entre otros.

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Triora |

Natalia de Miguel, Psicóloga de Triora MonteAlminara

La familia es muy importante Una adicción no solamente tiene efecto en la persona que la sufre sino también sobre sus seres queridos. “Es muy importante que las familias formen parte del tratamien- to porque para la recuperación de la persona es esencial que su entorno más íntimo conozca la enfermedad y sepa cómo actuar ante ella”, asegura la terapeuta. "En Triora, proporcionamos apoyo profesional y confidencial a fa- miliares, parejas y amigos de personas con un problema de adicción porque sabemos el beneficio que tiene para ambas partes”, concluye. El tratamiento de Triora consiste en un programa persona- lizado de 6 a 12 semanas intensivas en las clínicas. El pro- grama va acompañado de un seguimiento con terapias in- dividuales y grupales, con asistencia sanitaria las 24 horas del día y trabajo de apoyo con las familias. Cada paciente cuenta con un terapeuta personal que le ayuda a desarrollar su plan de recuperación. El terapeuta acompaña, además, a la familia del paciente en el proce- so de tratamiento. Las clínicas Triora cuentan con un equipo altamente cua- lificado compuesto por médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, asistentes socia- les, asesores y especialistas en adicciones, con más de 10 años de experiencia.

El Modelo Triora involucra al paciente y su familia trabajando cuerpo, mente y valores

Triora adicciones cuenta con clínicas en Málaga, que en 2019 cumple su décimo aniversario de existencia, Alican- te y un centro ambulatorio en Madrid. Además, el Grupo Triora forma parte de Parnassia Group, la compañía líder en Europa en salud mental con más 185.000 pacientes tratados en 2017 a través de sus profesionales especiali- zados, que cuenta con clínicas de tratamiento de adiccio- nes en España y en Holanda.

- Triora MonteAlminara Carretera de Moclinejo Km,1. Moclinejo (Málaga) 952 641 207 www.triora.es

@triora.es

Clínica Triora MonteAlminara (Málaga)

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Lady Gaga, Madona y la Reina Letizia ya tienen en sus armarios creaciones de estos sevillanos procedentes del mundo del arte y que, caminando a lomos de la imaginación, figuran ya entre los mejores sombrereros del mundo. Nos reciben en su taller para contarnos la historia de una firma que acaba de dar el gran salto internacional Marta Caballero Fotografías: Tolentino y J.M. Serrano Tolentino

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Felipe Vivas y Manuel Carrión junto a las creaciones que desfilaron en Francia.

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U n poema de Lope de Vega luce en todas las etiquetas de la firma de sombreros Tolentino. Sus creadores eligieron estos versos por- que, orgullosos del lugar donde viven y producen, querían llevar su nombre allá donde volaran sus magníficos tocados. “Ay, calles de Sevilla, y abril que canta en las acacias negras, con flores blan- cas”, reza la composición que, gracias a la marca, ha viajado a Japón, a China, a Inglaterra, a Francia… Y a los vestidores de nombres como Madona, Lady Gaga, la reina Letizia… Tolentino Hats son Felipe Vivas y Manuel Carrión. Ambos procedían del mundo de las bellas artes. De hecho, Felipe ha sido un pintor con reconocimiento durante muchos años, con exposiciones en ciudades como Washington y Ámsterdam, y un colaborador habitual de artistas como Guillermo Pérez Villalta. En 2009, un amigo les comentó que con la imaginación portentosa que gastaban, fabricar sombreros podía ser una buena idea. Y le hicieron caso. Empezaron apostando por la exuberancia y el eclecticismo. Diez años después, están los mejores sombrereros del mundo. Su pequeño atelier, situado junto al Museo de Bellas Artes de Sevilla, en lo que fue la antigua tahona La Parra, la más antigua de Sevilla, es el paraíso de quienes adoran desfilar tocadas por el mundo. Pamelas, tiaras, calañeses, boinas, chiste- ras… pueblan este universo de la recoleta calle Monsalves. Una no sabría decir qué tienen en común, pero algo intangible une a todos y cada uno de los sombreros expuestos. En el taller reinan el arcoíris de los lazos de seda y terciopelo, todo tipo de piezas extrañas, plumas… Se nota que esta pareja de artistas no para de escu- driñar el mundo para buscar nuevas formas y materiales, para lograr volúmenes más complicados y efectos inesperados. Enseguida saltan a la vista unas tijeras antiguas, enormes, preciosas. Pertenecieron al abuelo de Felipe, que fue sastre. “Las tenemos aquí como homenaje”, señala el diseñador al recibirnos. Tolentino diseña sombreros para todo tipo de mujer. Su trabajo, aseguran, no concluye cuando rematan un nuevo modelo, sino en el momento en el que dan con aquel que mejor le sienta a quien lo va a llevar. El proceso empieza siempre con un concepto que plasman por escrito sobre el papel. Desde ahí, investigan la viabilidad y, finalmente, dan rienda suelta al lápiz y trazan el diseño. Fueron sus arabescos quienes les hicieron famosos entre las celebrities desde muy pronto. Unas creaciones que tienen en la técnica algo de los mantos de las vírgenes sevi- llanas y en sus resultados un aire de escultura. Para ellos, la sombrerería es un arte como otro cualquiera. A partir del año pasado, y con la llegada de Carmen Valen- cia a la casa al frente de la dirección general, dieron el paso empresarial que les faltaba para convertirse en una gran marca internacional, con un plan estratégico y un nuevo departamento de marketing y comunicación. Aunque su éxito fue temprano, los comienzos no resultaron sencillos. No existe una escuela que aglutine todo lo que hay que saber para ejecutar piezas, factor que dificulta la formación. Además, un sombrero, señalan, no es como diseñar una camiseta. Debe quedar bien, ser original o elegante y, además, conlleva una labor de ingeniería para que permanezca sujeto a la cabeza, para que no se caiga. “Los cursos son carísimos, tienes que aprender con el especialista de cada parte del proceso de creación. Ahora tenemos la suerte de que España se ha convertido en los últimos años en un gran productor de este sector, hasta el punto de que los ingleses, que son los reyes, están un poquito nerviosos con nuestro crecimiento”, comentan los diseñadores, que arrancaron su trayectoria inspirados en maestros como Philipp Treacy y Stephen Jones pero tomando elementos de la cultura sevi- llana en la que respiran.

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«En los últimos años, España se ha convertido en un gran productor de sombreros. Hoy los ingleses nos miran con recelo»

Una de las originales creaciones de Tolentino.

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Vista de la tienda de Tolentino, en la Calle Monsalves.

Con una amplia sonrisa, nos desvelan que la portada del próximo Vogue será Joan Collins con un Tolentino, y ahí es nada. “Nos miran con recelo. Un amigo que se dedica a la moda y que vive en Londres nos decía el otro día que lo del Vogue iba a ser un escándalo allí. Las autoridades tendrían que convertir a Sevilla en la ciudad no de la moda, sino de la costura. Aquí se está formando un núcleo sombrerero muy potente, hay una creatividad muy buena”. En efecto, su competencia, con la que mantienen una excelente relación, empieza a ser cada vez más rica gracias a firmas como Patri- cia Buffuna, Cherubina, Agustín Roiz… En 2012, una llamada les confirmó que caminaban por el camino adecuado. Al otro lado del teléfono alguien de Har- pers Collins les contaba que querían incluirles en su libro ‘Couture hats’ entre los mejores sombrereros internaciona- les. Alucinaron. “En la segunda llamada, nos pidieron que una de nuestras prendas fuera la portada de la publicación. No nos los lo creíamos”, recuerdan mientras muestran este libro que se puede leer en el MoMA y en el que comparten páginas con casas como Dior y Chanel. En la portada, efec- tivamente, luce una compleja y espectacular creación suya que tiene algo de geometría marina, un enrevesado laberin- to de tiras alambradas. “Las modelos son seres de otro mundo, además de que son muy altas, llevan estos tacones de vértigo. No puedes po- nerle algo sencillito en la cabeza, tienes que otorgarles un toque especial para que se aprecie tu trabajo. Con esta pre-

Felipe trabaja en un nuevo diseño en el atelier de la firma.

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misa de crear algo hiperbolesco organizamos nuestro primer desfile en Sevilla, una cita que pagamos nosotros y que fue un éxito, pues logramos ese golpe de efecto que deseábamos. Nos empeñamos en convertir a las modelos en vedettes o en artistas del Circo del Sol. Y en esas seguimos, buscando un toque diferente, exagerado a veces, siguiendo las tendencias, pero lo justo, dándole nuestro giro a lo que se lleve, mante- niendo siempre nuestro sello. La creatividad al poder y el nada es imposible son nuestras máximas”, define Felipe. Tanto ellos como Carmen, la directora, insisten en que es importante que Tolentino no se asocie a un precio desor- bitado. En el atelier hay sombreros desde 200 euros. “Aten- demos con el mismo mimo a Naty Abascal, que es clienta habitual, que a una señora que ha venido de un pueblo para buscar un tocado nuestro. Cada una es un mundo y nuestro trabajo es asesorarlas. Sabemos por la forma del óvalo por dónde tenemos que tirar para que se vean realmente guapas al mirarse al espejo. A la vez, aprendemos cada día de nues- tras clientas”. Por otra parte, prosiguen, en Andalucía existe una naturalidad mayor que en otros lugares a la hora de lucir la cabeza tocada: “Aquí toda mujer se ha colocado alguna vez una flor en el pelo, una peina… les es más sencillo que a una señora del País Vasco, por ejemplo, defender un sombrero”, expone Manuel. Aseguran ambos que les gusta imaginar sus sombreros en las calles, no sólo en los grandes eventos. “Un Tolentino puede lle- varse en una noche de fiesta y en el día a día. Es elección de cada cual. Nos encanta la gente que es capaz de llamar la atención en cualquier momento. Como decía Moschino, si no eres elegante, al menos sé extravagante. Somos conscientes de que nuestros sombreros aumentan la elegancia y la visibilidad de una perso- na, pero lo más importante depende siempre de quién lo lleve. El glamour es una cualidad muy personal; nosotros lo realza- mos. Y también nos gusta que muchas de nuestras creaciones pueda lucirlas tanto un hombre como una mujer”. Otra de las peculiaridades de la firma es su capacidad de adap- tación. “Somos eclécticos”, sentencian. Por este motivo han funcionado de maravilla sus diseños para firmas como Juana Martín y Palomo Spain. O los sombreros de las dos tempo- radas de ‘La peste’. Pueden ponerse barrocos, napoleónicos, flamencos… según demande la persona con la que trabajan. Entre sus sueños está seguir produciendo para compañeros de profesión en los que creen, modistos muy diferentes entre sí pero que comparten con ellos el gusto por la imaginación y lo original. ¿Alguna ilusión más? “Sí, por supuesto. Hemos visto a muchas de las famosas que nos gustan llevar nuestros sombreros y eso nos hace muy felices. Pero soñamos con ver a Liza Minelli portando un Tolentino”. Hoy, garantizan, se levantan más temprano que antes y se acuestan más tarde. Tolentino cada día tiene más nombre internacional y esto implica una mayor responsabilidad y el triple de trabajo. Nos muestran un sombrero esculpido en cordeles de croché hecho a mano por ellos. Hay más de

Dos de las creaciones recientes de la firma. "Imaginación al poder y nada es imposible son nuestras máximas", confiesan.

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20 horas de trabajo detrás una pieza como esta. Tal es su nombre ya, que hoy muchas clientas ya eligen su Tolen- tino antes de buscar el vestido que lucirán en una cita im- portante. “Eso nos hace sentir muy orgullosos. Igual que el hecho de que hoy sea la gente de fuera la que se despla- ce a Sevilla para probarse el tocado que buscan para una boda, por ejemplo”, presumen. Carmen Valencia aposti- lla: “Es clave que la gente se dé cuenta de que los sevilla- nos somos muy buenos, que no hace falta irse fuera. Los americanos y los asiáticos se mueren por nosotros. Lo que se hace aquí tiene tanta calidad como cualquier firma de otro país y, además, es más original”.  «Fuera se mueren por nosotros. Es importante que se sepa que en América y en Asia admiran y buscan la calidad y la originalidad de lo que hacemos aquí» Antes de despedirnos, Felipe, Manuel y Carmen nos mues- tran una foto reciente en Francia que confirma su ascen- so imparable. En ella se ve a los diseñadores en un evento organizado por ACME en la residencia del embajador en Francia, junto a nombres de la elite española de las pasa- relas como Modesto Lomba y Agatha Ruiz de la Prada. En esos días de París, el icono de la moda Chantal Thomass compró enamorada uno de sus sombreros. “Ha sido un momento histórico para nosotros, nos enorgullece vernos ahí, unos sevillanos en la cumbre. Ese sí que es nuestro sue- ño, llevar la ciudad a todo el mundo”.

El equipo de Tolentino en la residencia del Embajador en Francia, donde ofrecieron un desfile junto a grandes de la costura española como Modesto Lomba y Agatha Ruiz de la Prada.

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El abanico andaluz, de las calles de Sevilla a las pasarelas de todo el mundo

Son las alas del verano y un objetomilenario que continúa siendo imbatible como sistema de refrigeración portátil. Ligado a la cultura andaluza y al flamenco, hoy son habituales de los desfiles de los mejores diseñadores internacionales. Repasamos su historia, su evolución y su importancia en Sevilla.

Marta Caballero Fotografía: Dolce and Gabbana

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L a calle Sierpes de Sevilla conserva todavía el sabor del comercio antiguo. Entre las tiendas de marcas lowcost y las de souvenirs de nuevo cuño, de tanto en tanto aparecen salpicados un anuncio pintado sobre azulejos y locales que encierran ya desde su escapa- rate la fina materia de la historia. Es el caso de Díaz, la tienda de abanicos más antigua de la ciudad, la superviviente de una especie de negocios dedicados a este perfecto sistema de ventilación cuya trayectoria está íntimamente ligada a la cli- matología y al folclore andaluces. No hay complemento más asociado a la mujer sevillana que el abanico, habitante clave de los bolsos en los meses de calor. Aunque el origen del objeto se sitúa en Egipto, España tiene un papel muy importante en la historia, evolución y uso de este complemento que hoy, miles de años después de su invención, sigue siendo infalible contra la canícula. En nuestro país, la pri- mera referencia documental aparece en la Crónica de Pedro IV de Aragón, aunque los datos en torno a los primeros maestros abaniqueros los hallamos en el siglo XVII, fecha en la que Sevilla ya destaca como cuna de artistas del abanico. Cua- dros como La dama del abanico, que pintó Velázquez hacia 1635, atestiguan su presencia en la sociedad de la época. Pero es a fina- les del siglo XVIII cuando se oficializa el gremio de abaniqueros y se funda en Valencia la Real Fábrica de Abanicos. Esta provincia sigue siendo hoy la principal fabricante del país. De vuelta a la actualidad, y a la calle Sierpes, cuentan las dueñas de Abanicos Díaz que el negocio creció con la Exposición de 1929 y el desarrollo del turismo en Sevilla , que transfor- mó este objeto ligado al mundo del baile flamenco y a la tau- romaquia en un perfecto souvenir. Hoy, la quinta generación al cargo de la tienda hace frente a la presión y el abaratamiento que ha supuesto la llegada de los abanicos chinos. Y lo hacen blandiendo los mismos valores gracias a los que adquirieron

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Campañas de moda de D&G, fotografía editorial VOGUE y momentos de Alfombra Roja donde el abanico ha sido uno de los protagonistas.

fama sus familiares: calidad, tradición y arte. Cualidades que han apreciado todo tipo de figuras de todos los ámbitos. De Brad Pitt a la infanta Elena, del matrimonio Beckham a Amparo Rivelles, de Barýshnikov a Víctor Ullate. “Tuvimos tienda en el Alfonso XIII y allí estuvo todo el mundo de la política, la cultura… por el local de aquí de Sierpes, cuando funcionaban todos los teatros cercanos, pasaban artistas to- dos los días”. Hasta 6.000 euros El abanico sevillano característico es un poco más grande que los de otras zonas y está fabricado con tela, para pro- ducir más aire ante las altas temperaturas locales, un efecto que se logra de forma menos contundente con los de en- caje, por ejemplo. Hueso, ébano, caoba, carey, palosanto… son algunos de los materiales con los que se trabajan. Los más caros, los hechos con nácar, pueden alcanzar los 6.000 euros. El precio depende también del artesano que esté detrás de sus motivos. En Sevilla es muy conocida la pintora Carmen Monreal, una codiciada veterana del sec- tor que pinta sobre el país -la tela del abanico- estampas sevillanas o reproducciones de escenas de Goya. Monreal trabaja con tiendas como Díaz y para la también centenaria Diza-Dizal-Zadi. No obstante, el precio no está siempre reñido con la cali- dad y la belleza. La artesana Reyes Folch, que desde 1998 pinta sobre materiales como el cristal, realizó su primer abanico para una amiga que se lo pidió antes de una Feria de Abril. Subió la foto del resultado a Facebook y el to- que desenfadado y moderno de sus flamencas gustó tanto que a pocos días del 'Alumbrao', había pintado decenas de ellos. “Para la Feria es el complemento ideal, estéti- co y muy práctico. Me los encargan a través de mi web, muchas a juego con su traje de flamenca”, explica. Sus di- vertidos abanicos pueden comprarse a precios muy ase- quibles, alrededor de los 20 euros. También pintora, Ijlan El Marzguioui, que los pinta in situ y a gusto del cliente desde hace 15 años, comenta que a los extranjeros les fas- cinan sus motivos de azulejos sevillanos o flores. “Los ar- tesanos estamos luchando para que no se pierda esta tradición que hoy se ve amenazada por la llegada del producto made in China ” , protesta. Hoy el abanico, como cualquier complemento, es esclavo de la tendencia, aunque señalan quienes se dedican a despachar- lo que el mejor es el que más le gusta a una o va más con su personalidad. Entre las francesas, por ejemplo, triunfan los de encaje; el Norte de España, los lisos y más sobrios, en tanto que en el sur, tierra en la que surge, además, el famoso lenguaje asociado a este objeto, triunfan los estampados.

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Lejos de ser un accesorio vinculado a las mujeres mayo- res, hoy se benefician de sus bondades personas de todas las edades, hombres incluidos. El mercado también con- fecciona ahora modelos de todo tipo para ellos, con atre- vimientos como los estampados en estos últimos años. “A nosotros nos los encargan hasta para el novio y el padrino de boda”, confirman en Díaz. Pionero en este uso fue el recientemente fallecido Karl Lagerfeld, que no du- daba a la hora de presumir de ellos en sus aparicio- nes públicas. Una costumbre en la que somos pioneros en Sevilla, en cuya plaza de toros es habitual ver a los ca- balleros agitando sus abanicos, a menudo a juego con sus trajes de chaqueta. Apasionado de la estética española, un gusto que heredó de su abuela Marie y de sus veranos en el País Vasco, Jean Paul Gaultier es uno de los diseñadores que más ha empleado el abanico en sus colecciones. Como él, los han diseñado o lu- cido en desfiles modistos como Francis Montesinos, Ama- ya Arzuaga, Roberto Verino, Cristian Dior, Louis Vuitton y Gucci, que la temporada pasada diseñó un codiciado pai- pái que han llevado celebrities como Beyoncé. El verano pasado, el abanico fue una de las tendencias clave de la temporada y marcas como Fern Fans fueron el must de influencers y modelos de todo el mundo. Esta prima- vera, todo apunta a que volveremos a escuchar su sonido único al abrirse y agitarse en terrazas de todo el mundo. Y Sevilla es una de las mejores ciudades para perderse en la riqueza de la variedad.

Arriba, desfile de Louis Vuitton. Abajo, fotografías de la colección Otoño-Invierno 2017 de la marca Fern Fans.

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Modelo de la marca Reyes Folch.

Copas de vino, decantadoras, vajillas de porcelana, lám- paras... son los soportes más comunes que utiliza Reyes Folch para plasmar su obra. El uso del abanico como si de un lienzo se tratase también es un distintivo de su trabajo. Su obra ha formado parte de las tiendas de numero- sos museos y centros culturales, como el Museo Thys- sen-Bornemisza de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo del Vidrio de Frauenau de Alemania. Además sus obras forman parte de colecciones privadas e importantes compañías adquieren sus piezas para obsequiar a desta- cados clientes o a sus principales directivos y accionistas. Reyes Folch ha participado en numerosos certámenes y exposiciones de arte contemporáneo.

Rossy de Palma luce un abanico de encaje en la Alfombra Roja.

El abanico también está presente en los estilismos de street style.

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